Історія відображається у безлічі дзеркал. За формою ніжок крісла можна відстежувати динаміку соціальних процесів, а розпис на бабусиному сервізі достовірно свідчить про боротьбу стильових течій. Але є одна прикладна галузь, яка існує буквально перед дзеркалом — це макіяж. І при всій своїй ефемерною театральності, він часом краще всього свідчить про подиху «повітря часу». У наше століття високих технологій вічна жіноча мрія бути красивою обслуговується складним механізмом, у рамках якого взаємодіють хімія і соціологія, маркетинг і шоу-бізнес, інтернет та маргінальні співтовариства. Про те, як він влаштований, можна здогадуватися з самим малопомітним речам — наприклад, по тюбику помади…
Фахівці по стилю люблять зводити історію макіяжу до часів античності, а то і Стародавнього Єгипту. Втім, відсилання до такого далекого минулого носять чисто теоретичний характер — адже за епохами, обожающими пахощі і притирання, неодноразово слідували періоди заборон і гонінь на всякі прикраси для плоті. В такі моменти одяг ставала суто функціональної — пуритани та інші борці з надмірностями цінували її хіба що як захист від холоду і нескромних поглядів, а штучні засоби для прикраси обличчя миттєво зникали з ужитку. Тому стародавні косметичні рецепти та методи — це не більше, ніж спроба реконструювання. А справжня історія макіяжу починається набагато пізніше.
Ще в XIX столітті слово «мода» відносилося тільки до костюма і інтер’єру. І хоча кравці і куаферы досягли надзвичайних висот у своєму мистецтві, образ часу ніяк не підкреслювався макіяжем. Навпаки, пресноватое, нейтральна особа, позбавлена яскравих фарб, було настільки ж необхідною приналежністю вікторіанської красуні, як кринолін. Натомість індивідуальності в моді була безликість. І лише ті, кого соціальна структура исторгла (жриці кохання) або ледь терпіла (актриси), могли дозволити собі «зів’яле на обличчі троянди дуже неискусно замінювати штучними». Хоча віддамо належне нашим пра-пра-прабабусь — історія зберегла чимало домашніх рецептів для справжніх леді, які ніколи не унизились до покупки баночки рум’ян. Їм пропонувалося, наприклад, для поліпшення кольору обличчя прикладати до щік сирі біфштекси, а очі підводити паленими сірниками.
І тільки з настанням ери кіно мистецтво камуфляжу вийшло з підпілля. На відміну від театрального, киногрим був набагато стійкіше і тонше, а надвеликі плани змусили відкрито визнати те, про що раніше було прийнято сором’язливо замовчувати, — сам факт накрашенности. Мелодраматичні сюжети потребували виразних очах, а жваві діалоги акцентировались яскравими губами. Голлівудський чарівник Макс Фактор поставив на потік бажання глядачки відчути себе зіркою. (Характерно, що його перша колекція називалася Society Make-Up, тобто світський макіяж — уточнення було необхідно, тому що просто make-up був сценічним.) Тепер кожна проста смерная могла отримати оксамитову шкіру як у Джуді Гарланд або довгі вії як у Вів’єн Лі — достатньо було скористатися пудрою… або тушшю… Втім, макіяж тридцятих-сорокових років не був по-справжньому творчим — холодний, одноманітний, ляльковий, він прагнув звести живу індивідуальність до умовного способу екранної героїні.
Чимало написано про подальшому становленні косметичного ринку, коли західний світ насолоджувався повоєнним десятиріччям споживання. Пишним цвітом розквітли глянцеві журнали, виникли гігантські косметичні концерни, в світській хроніці з’явилися нові героїні — фотомоделі. У суспільстві остаточно сформувалося ставлення до макіяжу: він був визнаний легітимним, він допомагав формувати модний імідж, але його роль розглядалася як допоміжна по відношенню до одягу. Тонкі зламані брови ідеально підійшли аристократичної панночці епохи «нью-лук», а яскраві «стрілки» і бліді губи Твіггі вдало підкреслювали її бесплотную підліткову принадність, названу «циплячьих шиком» (chick’s chik).
У цей період безіменний рекламний геній запустив вічний двигун фешн-індустрії — культ вічної молодості. Замість того, щоб страждаючи від прищів і безгрошів’я, чекати дорослою і «справжнього» життя, молодь перетворилася в самостійну споживчу групу. Тепер вже дами «від 30-ти і старше» з заздрістю дивилися на резвящийся молодняк. Про це свідчить і істотно посветлевшая і порозовевшая модна макияжная гамма (наприклад, шаленою популярністю користувався відтінок «суничне безе»), яка досягалась шляхом додавання в багато продуктів освітлювача — оксиду титану.
Так тривало до тих пір, поки молодіжний бунт 60-х з його культом свободи та природності не звів нанівець саме поняття модного елегантності. Мир, завойований «дітьми квітів», парадоксальним чином втратив ошатність, а райдужний свято, що триває день у день, перетворився в каламутну мішанину відтінків. Та й для самих хіпі стало несподіванкою, що свобода не тримати спину прямо, не стригтися, не фарбуватися і не носити шапку і підбори не робить людей красивішими і щасливішими.
Занедбане істота невизначеної статі, одягнене в розтягнуту майку, растолстевшее на безладних чизбургери — такий збірний портрет героїні молодіжного руху «періоду занепаду» — адже все так гарно починалося… проте інерція комфорту виявилася настільки сильна, що до кінця сімдесятих кращим одягом вважався трикотаж, кращої зачіскою — невибаглива стрижка від Бачила Сассун, а кращим макіяжем — романтичний етюд в пастельних тонах.
Ренесансом макіяжу стали вісімдесяті роки. Знадобилося майже двадцять років, щоб в надрах західного суспільства дозрів вагомий противагу идологии хіпі, і називався він «яппі». Молодий міський професіонал скоротив гасло «влада квітів», залишивши на своєму прапорі тільки слово «влада». Холодний раціональний, орієнтований на швидкий кар’єрний ріст, він був параноїдально схиблений на власному здоров’ї, заради якого ввів у моду фітнес і біг підтюпцем. У цей період була створена концепція «одягу для успіху» — корпоративної уніформи, вирізнялася перебільшеними плечима і яскравими золотими деталями. На макіяж вісімдесятих величезний вплив справила естетика телесеріалів. Героїні «Далласа», «Династії» і «Санта Барбари» з їх агресивними гривами, перламутровими помадами і витягнуті до скронь тінями увійдуть в аннали поряд з модними прототипами інших епох. Дивним чином «дорослі» макіяжні тенденції цього десятиліття зімкнулися з молодіжною модою. Рок-рух еволюціонувало в агресивно-романтичний стиль панк, який, впиваючись власною нігілізмом, тим не менш дав потужний поштовх розвитку фешн-дизайну. Жахливі гребені анілінових квітів, чорна шкіра і шиповані черевики, пірсинг і татуювання були благополучно смолоты м’ясорубкою модної індустрії, щоб на виході утворився цілком комерційний продукт. Взагалі кажучи, починаючи з вісімдесятих років, вулична культура екстравагантних «відморозків» (freaks) вкрай затребувана авангардної дизайнерської думки, зокрема, модельєрами Лондона.
Сценічний макіяж модних «металевих» і «неоромантических» груп «пішов у народ» завдяки виникненню телеканалу MTV, сформувала принципи синтетичного музичного продукту — відеокліпу. Рваний монтаж і гарячкова зміна планів створювали якийсь «драйв» — підвищену енергетику, на яку працював і артистичний імідж героїв. Так виник ще один метод трансляції в маси нових модних образів і зокрема — тенденцій прогресивного макіяжу.
Утрируваний, навантажений макіяж 80-х втомив публіку.
Напередодні міленіуму породив відчуття, що «все вже було». І — за законом модного контрасту — здалася привабливою ідея абсолютної чистоти і легкості. Слоганом десятиліття стало слово «мінімалізм». Візуально він втілився в домінування чорного кольору і безлико-елегантних форм, зручних для універсального міського гардеробу. Щоб сприйняти тонкість і рафінованість цієї моди, необхідно було культивувати межі сприйняття, бути надчуттєвим до нюансів. Величезний вплив на моду 90-х зробила японська культура з її граничним естетизмом, лаконічними контрастами і обігравання ідеї порожнечі. Макіяж 90-х екстремальний в своєму прагненні до непомітності. Особа повинна була виглядати «вмитий», чистим, легким. Самим модним тоном помади вважався nude (голий). Інтелектуалізм і політкоректність викликали до життя тенденцію унісекс, яка швидше готова була допустити макіяж на чоловіках, ніж його надлишок — на жінках. У декоративній косметиці оформилася концепція «краса плюс догляд», згідно з якою тональні засоби повинні були захищати і зволожувати шкіру, а туш — живити вії. У той же час в надрах моди визрівало напрям, яке підірвало зсередини нейтральний look середини 90-х.
На порозі тисячоліття втомлена західна цивілізація звернулася до спадщини екзотичних культур. Ще в 80-і роки зародився рух «нью-ейдж», в якому раціональний європейський погляд на світ еклектично з’єднувався з духовними практиками різних народів. Для модельєрів традиційна побутова культура, втілена в яскравих кольорах і загадкових орнаментах, стала невичерпним ом творчих ідей. Завдяки комунікаційної революції кордону виявилися проникними, а планета стала сприйматися як «всесвітній село». В культурних котлах мегаполісів химерно змішувалися африканські дреди і індіанські пончо, норвезькі візерунки і азіатські пахощі… І спочатку несміливі, а потім все більш виразні етнічні впливу змусили моду відійти від сухого, «розумового» мінімалізму в напрямку романтики.
Фольклористи та етнографи знають, що народна одяг будь-якої країни суто функціональна. Вона призначена для виживання індивідуума (захист від спеки та холоду) і роду в цілому (сексуальна привабливість). Причому у останньої задачі народний костюм за сотні років своєї історії досяг приголомшливих результатів: прикладом іспанські мережива, українські вишивки, німецькі корсети, туркменські розрізи… Інструменти для тонкої гри на особливостях жіночого тіла і чоловічої психології можна згадувати нескінченно. Але фольклорна романтика не передбачає яскравих фарб на обличчі,
і макіяж 90-х залишався нейтральним. В якості компенсації візажисти звернули свою увагу до традиційних практик модифікації тіла: виник боді-арт. Таитянские татуювання, африканський пірсинг і індійське мистецтво малювання хною зайняли гідне місце не тільки на подіумах, а й на вулицях.
До зустрічі 2000 року мода почала готуватися заздалегідь: у показах останніх сезонів кінця 90-х актуалізувалися фантастичні теми космосу і високих технологій. Легкий металевий блиск прикрасив не тільки туалети від провідних кутюр’є, але й особи манекенниць. Сріблясті тіні і тональні засоби з атласним відливом, багато блискіток і перламутру — ця тенденція виявилася напрочуд стійкою, досі щороку відроджуючись в зимових святкових колекціях.
Сьогодні, здолавши кордон міленіуму, великий косметичний бізнес почуває себе трохи втомленим. Провідні косметичні марки, протягом десятиліть продавали імідж розкішної, випещеної дами, вважають за необхідне вести боротьбу за новий сегмент ринку — молоде покоління. Виробники косметики-люкс поряд з класичними гамами випускають нові продукти для сміливого, авангардного, клубного макіяжу. При цьому маркетологи з деяким подивом констатують, що навіть для багатої молоді використання люкс-марок втратило статусну значимість. У моді химерна гра, змішування брендів та відсутність пієтету перед поважними іменами. Тому на ринку продуктів макіяжу величезне значення набуває технологічний проогресс. Дорогі наукові розробки дозволяють створити продукти з новими споживчими властивостями (комфортні стійкі помади, голографічні тіні, лаки, що світяться в ультрафіолетових променях). При цьому завдяки сучасним засобам зв’язку інформація про новинки поширюється практично миттєво, з-за чого величезне значення набувають питання патентування та авторських прав. З одного боку, вдалі рецептури швидко тиражуються, а з іншого — розвивається авторський haute maquillage, чиї самотні генії в тиші добре законспірованих лабораторій шукають унікальні, чудодійні формули. Так середньовічні алхіміки на дні реторт шукали філософський камінь, а їх дружини варили в кухонних каструльках притиранья для белезны особи…
Дякуємо за допомогу в підготовці матеріалу Андрія Мановцева, арт-директора марки Helena Rubinstein в Росії
KOSMETIK international